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摘要: 出门带钱包已是一种仪式。

男用钱包装腔指南


文|Dedee

图|网络


如今我们的生活,还需要钱包吗?


在我看来,依旧需要——因为钱包的作用并不只是装钱的小包。


或许是我依旧老派,出门带钱包已是一种仪式。


可能不再是几年前流行的大号皮夹,那种能平整放下一叠钞票外加塞入十几甚至几十张卡的;


而是小小一枚,能一手掌控的那种(话说近腔Celine的那款撞色风琴式卡包就挺好,好玩好用又好看)——里面钞票和卡并不多,最重要的莫过于身份证、护身符和家人的照片。


我尤其对能用好钱包的男纸另眼相看。那么,今天就来讲讲,什么是有腔调的好钱包。



真皮钱包:越旧越有味



相比女士钱包,个人觉着,男士的钱包材质是顶要紧的,必须耐用耐操不易变形,还能展现历史沧桑感。


最早的“钱包”样式,其实如今我们还在用,甚至不少奢侈品牌每年依旧会推——带腰带的小腰包。我们在公元13世纪左右的中世纪绘画上能窥见一二。


还有一些古老钱包的式样,其实和如今咱们的小号手提包、单肩包、斜挎包、乃至晚宴包太像太像了。



直到19世纪末,随着西方纸币大规模流行,如今常见的钱包样式开始出现,并且有了各种材质,不再仅限于皮质和布料针织——粗玉、木料、乃至贵金属等等的,只有你想不到的,没有当时壕搞不定的。


有些壕甚至直接拿那些硬质钱包做烟盒——内部夹紧钞票用的卡子,正好用来固定香烟。


到了1920年代中后期,男士钱包的样子分成了两种:一种就是硬质钱包,里面有个卡子,既能装钱又能塞烟。其最简单的式样,就是光秃秃一个金属钱夹。



还有一种就是现在常见的软质钱包。如今看来也是简单到不行,不少霓虹做皮具的品牌都有这样的式样,看着极轻薄,和前几年流行的包内藏着各种内侧袋的繁复设计截然不同。


个人觉着,应该是经济不景气造成的复古再来吧。大把大把的食草不再需要厚实的“长财布”,每个月也就赚那几张纸币而已,还不知道下个月有没有呢,没必要如此包装。


这里推荐一个霓虹的小众品牌pot,设计简约价格相当可爱,一般400软妹币不到能拿下一枚他家的栎木牛皮极简钱包。



懂的人一看到“栎木牛皮”四个字,就了啦。他家的栎木牛皮不是如今烂大街的植鞣革或鞍革,而是有一股特殊牛腥气外加油脂多多的多脂牛皮,爱的人爱到死。



当然,喜欢用霓虹皮质钱包装腔的汉纸中,如今有不少开始迷恋马臀皮。


而说到马臀皮,咱第一个反应就是土屋鞄。我曾买过一枚土屋鞄马臀皮的名片夹。有句刚句,他家的设计、皮质、做工真的真的没话说。甚至有筒子做过比较,觉得爱马仕也不过尔尔,而且真是用得越旧越有味!



这个做学生背包起家的品牌,创始人名叫土屋国男。最初只是他一个人勤勤恳恳地做书包,没多久就出了名,但他依旧坚持手工制造的理念。50多年来一直如此,即使土屋鞄成了霓虹皮具头牌,人依旧不忘初心,不容易呢。


相比那些欧美奢侈大牌,土屋鞄的价格真的良心很多。几百块钱就能买一枚入门款的名片夹,2k左右就能买只趁手的钱包。


对了,据说人的皮具这几年在不断涨价,都是50%这么涨的——霓虹人终于开始意识到纯手工的弥足珍贵。


而且拿在手里低调得不要不要的,懂经的人自然对你刮目相看。话说这世间有无数美好的东西,一般都只有小部分人才懂欣赏嘛。



最后来说说鹿皮。


首推霓虹印傳屋的鹿皮上漆钱包。他家主打女士钱包,的确也比男士钱包的漆印花纹更多。但个人觉着,男士的几款明显更有腔调更耐看呢。



记得在知乎看到有人说:在日本看到印傳屋的鹿皮钱包,要1500元。买了之后被同事吐槽说,这个价格都能在奥莱买俩Coach的包了……越想越郁闷。


只想说,以后拉低你审美和三观档次的人少接触为妙,夏虫不可以语冰。印傳屋的鹿皮岂是Coach之流能比的。


印傳屋是霓虹鹿皮与漆艺术的完美结合,算来已经有400多年历史,历经13代了。甚至“印傳屋”这个名字的由来就充满了岁月感——和古代印度有关。相传霓虹的鹿皮制造技艺,就是从古印度传入的,因而取名“印傳”。



它家每一件皮具,都要经过日晒、染色、丝幕制图上漆、缝制四道流程。手工之精湛,图案之精致,皮质之细腻就算在匠人与皮具遍地的霓虹本国,都是难得一见。很早就被日本经济产业大臣亲指为国家传统工艺。



金属钱夹:极简才是王道



既然之前提到了金属钱夹,这里就多叨叨几句。


最近,重温了克里斯蒂安·贝尔在其24岁时演的一部半新不旧的片儿《美国精神病人》。许多人看它,都是冲着“贝尔的演技巅峰”“贝尔到底有没有杀人”或“导演玛丽·哈伦的代表作”。我的点,则在于这部电影对1980年代华尔街之大尾巴狼的真实复刻。


那些华尔街之子真是腐败得作天作地啊——比西服衬衫的面料做工,比眼镜,比公寓地段,比床品,比谁能在多西亚餐厅订到位……甚至连名片的纸张印字暗花都要比。每次看他们三三两两坐在一起,明着社交,暗里为一丝半点的浮夸差距咬牙切齿,简直bitch得不能更bitch。



贝尔绝对是其中的bitch集大成者。但又不得不承认,他道貌岸然的正常模样实在太迷人,活脱脱的华尔街变态王。


尤其是他坐在车中搜寻自己的猎物,用那一叠厚厚的钞票,勾得早已吓破胆的失足妇女二度上车。那一叠钞票,不是在皮夹中,而是整整齐齐地用一枚银质钱夹夹住。那一瞬间,我居然会生出“原来钞票可以那么迷人”的想法——这远比满满一皮夹或是一箱子的粗暴样子,有腔调得多。


记得当年“装腔鼻祖”花总也提到过金属钱夹,说这是“钱包装腔的上乘招数”。如今看来,果不其然,失足妇女看着那叠钱根本抵抗不了,即使她知道这男人是危险的。



当然,如今这样的钱夹毕竟是少数,也就高端如美帝克罗心,霓虹Roll & galcia几个品牌,还保留着纯银钱夹当初的模样。中低端的,三百软妹币以下,比如德国ICLIP之类的,内核不变,多个皮面或加俩卡夹,也挺不错。但总是觉着这样和传统钱包没啥大区别了,特殊的装腔意义也弱了很多。



羊毛钱包:高性价比的腔调必选



其实就是用Harris Tweed材质做的钱包。


我记得大虹桥刘能就有一个这样的,还妄图骗我说是西太后的——就因为那是Harris Tweed制,有一个类似土星标的logo。其实那个logo是西方国家君主登基时,手中必须捧着的一枚王球。


不得不说,刘能虽然可恶,但用的钱包还是挺有品的。


是的,Harris Tweed不是什么品牌,而是苏格兰花呢中,历史最久最正的一个分支。啥叫花呢?它不同于常见的精纺布料和粗纺面料,一般采用腐国羊毛,色彩通常很斑斓。


Tweed直译过来就是“羊毛”的意思,但是加了Harris这个前缀就复杂了,变成了“纯新羊毛”的意思,即处女羊毛pure virgin wool,指羊第一次剪下的羊毛。


以下是Harris Tweed和粗纺的区别:



所以,为什么说Harris Tweed制成的钱包好?其实不仅仅是钱包,它制作的任何东西——西服包袋等等的,都是极好的。


甚至你如果在傲娇腐国人面前,展示任何带有Harris Tweed logo的东西,人立马高看三分。


为毛?


首先历史悠久。这种面料能追溯到1846年,源自一个名叫凯瑟琳的小女子——她其实是英伦盾莫尔家族的儿媳妇,是一位伯爵夫人。当时,她登上外Hebrides群岛一座名叫Harris的小岛,岛上住着一对精通纺织的姐妹花。凯瑟琳让她们按照盾莫尔家族的格纹,织出一种新式花呢,Harris Tweed就此诞生。



其次就是纯手工。为了保护Harris Tweed的独特性,腐国甚至颁布了一部“哈里斯花呢保护法”,规定这种花呢必须产自外Hebrides群岛。从捻纱、染色到纺织成呢,都必须在岛民家中完成。每家岛民最多只能拥有三部纺车,只能采用人力驱动的踏板纺织机,不能借助任何自动化或电力设备。


而“哈里斯花呢保护法”还有一项规定:每一米Harris Tweed完成后,都要经过专门机构审查,不过关的货色不能贴上那枚“王球标”。


最后就是原料和染料的纯天然。除了羊毛是天然的,染料是使用熊果、黑刺李、黑果越桔、女贞子、块茎香豌豆、大黄等植物染色。所以你会觉得颜色有点闷闷的,素素的,又极为耐看。



对了,男人的钱包有一点很关键——耐操。推荐Harris Tweed制的皮夹也有这一层意思。


一般这种材质的纱线都使用黑脸Cheviot羊的毛捻成。这种羊毛的特点就是韧性制霸、卷曲制霸、缩绒性与弹力性制霸,所以纺出的纱线炒鸡结实、坚韧,当然摸起来很粗——和cashmere完全不同的两种属性。


据说如今最正宗的Harris Tweed,零售价差不多40镑一米。算来并不贵——一枚小号的钱包也只要500元软妹币不到就能拿下,属于典型的“只卖对的,不买贵的”,更不是什么奢侈品。


突然想起来,咱们车界最红的KOL——548,就有一身用Harris Tweed打造的花呢西服,骚得不要不要的!



当然,还有许多大大大名人愿意给Harris Tweed背书。比如“不爱江山爱美人”的温莎公爵,他大侄孙子查尔斯都是其拥趸。


这么说吧,这种面料在腐国上层极为吃得开。记得Mr. Bean在剧中一直穿的那件旧西装么,也是Harris Tweed的面料呢。


上期我们聊了一个深刻的问题

生命不息,文艺不止